Il rapporto Re/Make Fashion Accountability 2022 rileva che i marchi di abbigliamento e i rivenditori devono fare di più

Il Fashion Accountability Report 2022 di Re/make rileva alcune tendenze promettenti, ma afferma che è necessario lavorare molto di più per portare sostenibilità e giustizia sociale in centri di produzione come Bangladesh, Cambogia, Sri Lanka e Pakistan, tra gli altri.

I lavoratori dell'abbigliamento hanno subito danni fisici a causa di regolamenti edilizi obsoleti e altre violazioni, e il furto salariale è ancora dilagante. La pressione e il dolore economico sono spinti dai prezzi al ribasso verso il fondo della catena di approvvigionamento, dove i lavoratori portano il peso maggiore.

Ayesha Barenblat, CEO e fondatrice di Re/make, un gruppo di difesa globale che lotta per una retribuzione equa e giustizia climatica nel settore dell'abbigliamento, ha affermato che l'organizzazione non accetta denaro dall'industria della moda, rendendola più obiettiva rispetto ad altri indici che monitorano situazione dei lavoratori dell'abbigliamento.

"Siamo un vero e proprio cane da guardia indipendente che osserva gli impegni di sostenibilità sociale e ambientale del settore e vede come si sono comportati anno dopo anno", mi ha detto Barenblat. "Il modo in cui misuriamo tutto, dal benessere dei lavoratori alla giustizia climatica, è coerente".

Per il rapporto 2022, Re/make ha esaminato 58 grandi aziende, rispetto alle 46 dello scorso anno, tra cui Chanel, che ha ottenuto 8 punti, J.Crew, 10 e Allbirds, 3, nel loro viaggio verso la sostenibilità sociale e ambientale intersezionale.

L'ultimo rapporto mette in evidenza anche 15 piccoli marchi sostenibili come Hope for Flowers, Lemlem, Backbeat and Co. e Riot Swim di Tracy Reese. Re/make ha deciso di non assegnare un punteggio ai piccoli marchi sostenibili che guadagnano meno di $ 100 milioni di entrate annuali e si autodefiniscono sostenibili o etici, poiché le misurazioni dell'organizzazione sono progettate per ritenere responsabili le grandi aziende.

Re/make si sta allontanando dall'idea che esistano marchi e rivenditori buoni e cattivi, ma piuttosto sta abbracciando l'idea che l'industria della moda è un luogo complesso e rivenditori, marchi, fornitori e altre parti interessate devono navigare nelle acque agitate comuni con produzione all'estero.

I rivenditori e i marchi possono ottenere un punteggio totale di 150 punti e sono valutati sulla tracciabilità; salario e benessere; pratiche commerciali; materie prime; giustizia ambientale e governance.

“Piuttosto che limitarci a denunciare le preoccupazioni, abbiamo sollevato Victoria's SecretSCRT
, [che si è conclusa con un punteggio di 10], come un marchio che ha fatto davvero ciò che è giusto quando abbiamo lavorato con loro", ha affermato Barenblat. “A maggio, Victoria's Secret & Co., ha dimostrato la propria leadership risolvendo uno dei più grandi casi di furto salariale in una singola fabbrica, anticipando il denaro a più di 1,250 lavoratori tessili thailandesi a cui erano dovuti 8.3 milioni di dollari quando la loro fabbrica, Brilliant Alliance, ha chiuso durante la pandemia.

Se 10 su 150 suona basso, la barra è stata impostata molto bassa. Victoria's Secret ha ripulito la sua casa e ha cambiato la sua immagine dopo che anche a me le accuse sono arrivate dalle super modelle o dagli angeli vestiti in modo succinto che sono apparsi nella sua sfilata televisiva annuale. Il sito di e-commerce del marchio ora dice: "Hai incontrato il nuovo VS?" e mostra modelli con una diversità di etnie e dimensioni.

Rifacimento/realizzazione di questioni sotto i riflettori create, il che gli offre l'opportunità di elogiare gli sforzi di sostenibilità dei rivenditori e dei marchi. È una tecnica utilizzata da insegnanti e genitori della scuola, chiamata rinforzo positivo.

"Abbiamo deciso di non valutare [le aziende con vendite inferiori a 100 milioni di dollari] con i nostri criteri tradizionali, che sono stati davvero impostati per esaminare i rivenditori di grandi dimensioni, l'industria della moda di lusso e i marchi che generano un certo volume di entrate", ha affermato Barenblat. “A causa del modo in cui funziona il processo, non è stato un confronto tra mele e mele.

"Quindi, mentre abbiamo messo in evidenza piccoli marchi dirompenti e innovativi che stanno facendo cose molto interessanti, non li abbiamo ponderati nello stesso modo in cui abbiamo fatto negli anni passati", ha aggiunto Barenblat.

Diciassette aziende, ovvero il 29% della coorte recensita da Re/make, hanno avuto una conversazione con l'organizzazione. "Quest'anno, abbiamo visto un aumento delle aziende che volevano davvero impegnarsi nel processo con noi", ha affermato Barenblat. “Abbiamo avuto più engagement con Burberry, 38 punti; SpaccoGPS
16; Riforma, 33; Victoria's Secret, 10 anni, e Levi Strauss & Co., 34".

Tuttavia, Levi's sembra ostinatamente indifferente alla campagna durata un anno per l'Accordo internazionale sulla sicurezza dei lavoratori, che è stata stimolata dalla tragedia del Bangladesh Rana Plaza in cui 1,321 operai sono stati uccisi in un incendio a causa della mancanza di precauzioni di sicurezza quasi un decennio fa.

"Abbiamo visto un aumento di altri marchi che hanno firmato l'Accordo, che rappresenta i lavoratori del Bangladesh ed è probabilmente diretto in Pakistan", ha detto Barenblat. "Levi's ha una grande presenza in Bangladesh e Pakistan".

"Abbiamo assistito a un incredibile ritorno allo status quo", afferma il rapporto. "Siamo tornati al consumismo a buon mercato, agli alti profitti, ai bassi salari, al massiccio greenwashing, alla giustizia razziale simbolica e al costante abbandono di nuove collezioni".

Walmart rimane uno dei marchi con il punteggio più basso valutato quest'anno, afferma il rapporto, aggiungendo che la società è stata coinvolta in importanti casi di furto salariale in India e Bangladesh durante il 2022.

Secondo il rapporto, i fornitori del Karnataka, in India, che producono per Walmart, stanno pagando ai dipendenti gli arretrati a causa del mancato pagamento del salario minimo, ma il rivenditore deve ancora fare ammenda per i miliardi di dollari di ordini che ha recentemente annullato a livello globale in un tentare di risolvere i problemi di inventario e mantenere bassi i prezzi.

Walmart due settimane fa ha annunciato che il costo per preparare la cena del Ringraziamento per la famiglia e gli amici non sarà superiore a quello dell'anno scorso, al diavolo l'inflazione. Il rivenditore ha affermato di aver effettuato investimenti significativi oltre ai suoi prezzi bassi giornalieri sul cibo. Ci sono prezzi sbalorditivi per capi di abbigliamento come il vestito midi con stampa mista Eloquii Elements per $ 9.99.

Shein: l'AmazzoniaAMZN
della moda, secondo Barenblat, è salito al predominio, anche se l'interesse dei consumatori per la sostenibilità è ai massimi storici. Non piangete per Boohoo, che ha lanciato una collezione “sostenibile” con Kourtney Kardashian Barker mentre la società era contemporaneamente indagata per lavoro forzato dal governo statunitense e greenwashing da parte del governo britannico.

L'approvazione del Garment Worker Protection Act (SB62) in California lo scorso anno – una vittoria che è stata duramente combattuta e duramente conquistata – ha contribuito a ispirare un'ondata di politiche proposte negli Stati Uniti e in Europa che mirano a proteggere il lavoro, i diritti umani e pianeta, diceva il rapporto.

"Abbiamo evidenziato Levi's come un'azienda che si è rifiutata di venire al tavolo quando si tratta dell'Accordo", ha detto Barenblat. “Abbiamo marchi che hanno ottenuto un punteggio compreso tra 0 e 9. Si tratta di marchi che si rifiutano assolutamente di impegnarsi in qualsiasi violazione dei diritti umani e impatto climatico che portiamo loro.

"Segnano male su tutta la linea", ha aggiunto Barenblat. “Alcuni di questi marchi includono i grandi rivenditori al dettaglio, Kohl's e WalmartWMT
, così come Disney e Amazon, che hanno ottenuto rispettivamente 5, 6, 8 e 7 punti.

Marchi di moda ultra veloce come H&M per molti versi hanno effettuato una pulizia greenwashing quest'anno. Quando Re/make li ha esaminati dal punto di vista della sostanza, li ha trovati gravemente carenti.

Ciò include Shein, 8 anni; Sbagliato, 9; Boohoo 9, e anche Savage di Fenty, 4, che per molti versi è stato creato per essere un marchio che dà potere alle donne. "Quando guardi a come Fenty tratta i lavoratori della catena di approvvigionamento, che sono prevalentemente donne, non è davvero all'altezza", ha detto Barenblat.

L'azienda di moda ultraveloce Missguided, apparentemente fuorviata, lancia fino a 1,000 nuovi stili a settimana in nome della convenienza e riconosce a malapena la sua forza lavoro di abbigliamento prevalentemente femminile.

I recenti problemi finanziari di Missguided hanno portato centinaia di lavoratori tessili pakistani a non essere pagati o licenziati perché ai fornitori sono dovuti milioni per ordini già completati e spediti. Oltre al furto salariale, c'è un'assoluta mancanza di trasparenza da parte di Missguided in merito a salari dei lavoratori, condizioni di fabbrica, copertura da accordi di contrattazione collettiva e pratiche commerciali, afferma il rapporto.

"Il marketing della sostenibilità, caro Allbirds, è un altro marchio che non è all'altezza", ha affermato Barenblat. "E poi ci sono persone che si sono comportate molto male durante la pandemia, annullando gli ordini e non impegnandosi con Re/make, che ha ottenuto un punteggio molto basso". Ciò include JC Penney, 2 punti, TJX, 2 e Sears, 2.

"È una coorte interessante", ha detto Barenblat. “I grandi rivenditori al dettaglio che hanno così tanto potere stanno davvero trascinando il settore verso il basso. Ci sono i marchi di moda ultraveloci che avevano una collezione sostenibile, e poi ci sono le aziende di vendita al dettaglio tradizionali che non hanno mai detto molto sulla sostenibilità. È il modello di business fondamentale che è rotto. Molti prodotti economici vengono costruiti con combustibili fossili".

Kohl's e Levi's pongono una domanda interessante poiché sono alle prese con un cambio di leadership. Michelle Gass, CEO di Kohl's, si dimette per entrare a far parte di Levi's come presidente, con l'obiettivo di entrare nella suite di CEO tra 18 mesi, quando l'attuale CEO Chip Bergh si ritirerà.

"Kohl's è stato uno dei marchi durante la pandemia che non si è impegnato, ma sono fiducioso per il cambio di leadership", ha affermato Barenblat. "Se Michelle Gass vuole lasciare un segno molto diverso quando si tratta di Levi's resti da vedere."

Nonostante le evidenti carenze nel benessere dei lavoratori, Levi's ha guadagnato punti per lo sviluppo di un salario dignitoso in collaborazione con organizzazioni no profit, migliorando la sua politica sul benessere degli animali, introducendo finanziamenti a basso costo per i fornitori che implementano processi a basse emissioni di carbonio, condividendo l'estensione della sindacalizzazione dei dipendenti, e la divulgazione di ulteriori informazioni sulle iniziative rivolte ai prodotti a fine vita.

"Twenty-twenty-two era una storia di due verità opposte nella moda: un barlume di cambiamento sistemico in mezzo a un'ondata prevalente di pratiche industriali dannose", afferma il rapporto.

I marchi di lusso esaminati dal rapporto, come LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 11 punti e Chanel, "non sono stati molto all'altezza in termini di trasparenza", ha affermato Barenblat. “Allo stesso modo, alcune delle aziende che si propongono come sostenibili hanno davvero fallito. Ma ci sono altre aziende in cui in determinate categorie abbiamo visto movimenti, il che è eccitante e positivo".

Altrettanto entusiasmante è la mossa del piccolo marchio Ganni di adottare un codice di condotta per gli acquirenti, il primo marchio in assoluto a farlo, ha affermato Barenblat. Alcune aziende stanno anche imparando dalla pandemia, il che è importante perché “sappiamo che gran parte del settore è direttamente collegata alle pratiche commerciali dei marchi.

"Sappiamo che la crisi climatica e le violazioni dei diritti umani sono tutti parte integrante del modo in cui il rischio economico viene spinto verso il basso sulla catena di approvvigionamento", ha aggiunto Barenblat. “Qui, abbiamo un marchio che è il primo in assoluto a impegnarsi in pratiche etiche ea sancirle nel loro contratto. Lo considero una tendenza positiva.

Barenblat ha detto che ha dovuto liberarsi dell'idea che i consumatori debbano chiedere sostenibilità e pratiche di lavoro etiche come "l'unico modo per affrontare l'orrore ecologico dell'impatto climatico e le violazioni dei diritti umani".

Marchi come Shein, che ha ottenuto 8 punti, e Boohoo Group, proprietario di PrettyLittleThing e Nasty Gal, 9, stanno facendo vendite da capogiro e parlano ai consumatori di sostenibilità, ma Barenblat ha definito le loro collezioni ecologiche "linee di token sostenibili". Questo è ciò che Boohoo ha fatto con Kortney Kardashian Parker. È molto confuso per i clienti capire cosa è sostenibile e cosa no.

"Gran parte della redditività di Shein è alimentata dai giovani che parlano di acquistare Shein in volumi e volumi", ha affermato Barenblat. “È davvero l'Amazzonia della moda. È salito al dominio, ma c'è un'opportunità per politiche migliori. I governi stanno iniziando a reprimere tutte queste affermazioni.

"Attualmente, puoi spedire il prodotto negli Stati Uniti esentasse quando costa meno di $ 800 e Shein sfrutta davvero questa scappatoia", ha detto Barenblat. “I legislatori dovrebbero prenderne atto e colmare questa scappatoia. È impossibile competere con i prodotti Shein fabbricati in fabbriche di sfruttamento in Cina quando sono in grado di importarli negli Stati Uniti esenti da dazi”.

Anche la rivendita e la riparazione non sono del tutto la risposta. "Una delle cose che abbiamo visto è che la produzione vergine e il mercato dell'usato corrono paralleli l'uno all'altro", ha detto Barenblat. “Poche aziende stanno rivelando il volume totale della produzione e mentre passano alla rivendita, al noleggio, alle riparazioni e alle piattaforme di seconda mano, la produzione vergine non sta diminuendo. Finché avremo questa tendenza, i marchi useranno semplicemente la circolarità per vendere più cose".

L'industria della moda cresce a un tasso del 2.7%. A quel ritmo, nessuno degli impegni di sostenibilità che rivenditori e marchi si sono prefissati verrà rispettato. "Se continuerai con gli investimenti nella rivendita e nell'usato e continuerai a produrre sempre più prodotti vergini, non affronterai mai il danno ecologico, i rifiuti e l'impatto sul clima", ha affermato Barenblat.

“Ecco perché in questo rapporto chiediamo una riforma più urgente”, ha aggiunto. “Per anni, abbiamo chiesto alle aziende di segnalare il volume totale dei prodotti fabbricati anno dopo anno. A meno che non abbiamo la misura giusta, non importa quanto stai cercando di gestire l'inventario.

Nel rapporto solo tre società, Burberry, 38 punti; Everlane, 38 anni, e H&M, 32, hanno soddisfatto tutte e quattro le richieste climatiche di Re/make: pubblicare le loro emissioni complete; impostazione e approvazione di SBT allineati al percorso a breve termine a 1.5 ℃; fissare e aver approvato ambiziosi obiettivi net-zero a lungo termine e dimostrare che stanno riducendo le loro emissioni totali di gas a effetto serra rispetto ai loro anni base.

Il punteggio più alto di H&M, tuttavia, non è dovuto a miglioramenti significativi da parte sua, ma piuttosto alle carenze nel progresso della sostenibilità tra i suoi colleghi della moda.

In effetti, il gruppo H&M si trova ora al centro di un'azione legale collettiva per aver ingannato i clienti con un marketing di sostenibilità intenzionalmente esagerato. Usando varie tattiche di greenwashing, H&M Group ha sfruttato la crescente importanza della sostenibilità per i consumatori, afferma il rapporto.

Inoltre, i legami del rivenditore di fast fashion con i produttori che hanno commesso furto salariale "dovrebbero obbligare H&M a sostenere i sindacati dei lavoratori dell'abbigliamento nel promuovere la contrattazione collettiva come mezzo cruciale per garantire un equo compenso ai produttori", afferma il rapporto.

Chi paghi esattamente per una giusta transizione climatica non è del tutto chiaro. Secondo il rapporto, 11 aziende stavano investendo con i fornitori per offrire incentivi finanziari e un modo per decarbonizzare le fabbriche. "Quando si tratta di divulgazione, qual è veramente l'impatto del carbonio nella filiera della moda", ha affermato Barenblat. "Eppure, non abbiamo incentivi finanziari per la decarbonizzazione dei fornitori".

Le aziende che stanno sollevando il settore, includono American Eagle Outfitters, 10 punti; Gap, 16 punti; Kering, 20 anni, e Lululemon, 15, ha detto Barenblat. “Stanno facendo [alcune cose] bene. Abbiamo bisogno che più aziende collaborino con i fornitori per assisterli. A meno che non abbiamo soldi da parte per una transizione giusta, non ci arriveremo".

Il 38% dei marchi nel rapporto ha iniziative di rivendita, ma nessuno è stato in grado di dimostrare che si sta allontanando dalla produzione di nuovi beni. Solo Everlane, 21 punti, Nike, 26 e Patagonia, XNUMX, potrebbero dimostrare che si stanno allontanando dal materiale sintetico a base di olio vergine, afferma il rapporto.

Di 58 aziende, solo Patagonia ha dimostrato progressi significativi verso i salari dignitosi pagati ai lavoratori nella sua catena di approvvigionamento, sebbene abbia perso punti in quest'area poiché i progressi si sono bloccati durante la pandemia, afferma il rapporto.

Sebbene il rapporto raggiunga tutte le diverse parti interessate di Re/make, inclusi la stampa e i responsabili politici, la vera forza potrebbe risiedere nella prossima generazione.

"Quando si tratta di coinvolgimento dei cittadini, attualmente operiamo in 25 diverse università", ha affermato Barenblat. “Lavoriamo con molti studenti. Questo è qualcosa che viene utilizzato nelle aule. Abbiamo anche 1,500 ambasciatori.

“Si tratta di giovani professionisti della moda e di persone profondamente preoccupate per il settore. Nel rapporto, abbiamo un invito all'azione per le diverse parti interessate a cercare il punteggio dei loro marchi preferiti ", ha affermato Barenblat. "È qui che abbiamo bisogno di un'immaginazione più grande per raggiungere il tipo di industria della moda climaticamente neutra che tutti vogliamo".