Il CEO di Ulta Beauty afferma che non è sufficiente mettere sugli scaffali i marchi di proprietà di Black

Il CEO di Ulta Beauty, Dave Kimbell, ha affermato che non è sufficiente che i negozi mettano sugli scaffali i marchi di proprietà dei neri.

Invece, ha detto, il rivenditore vuole assicurarsi che quei marchi ottengano un seguito di fan e, in definitiva, abbiano potere di resistenza.

"Una cosa è arrivare sui nostri scaffali, ma un'altra è prosperare", ha detto. "Ed è quello che vogliamo, ogni marchio che portiamo - e sicuramente BIPOC [Black, Indigenous and People of Color] ha fondato i marchi".

Giovedì, Ulta ha dichiarato che quest'anno prevede di spendere 50 milioni di dollari in iniziative di diversità e inclusione, inclusi investimenti per aumentare il sostegno ai marchi emergenti. L'azienda prevede di avviare un programma di accelerazione per fare da mentore agli imprenditori di colore, investire 5 milioni di dollari in un fondo di capitale di rischio per le loro aziende in fase iniziale e impegnarsi negli sforzi di marketing per presentare i loro prodotti a più consumatori. Ciò include lo stanziamento di 3.5 milioni di dollari per il merchandising in negozio, come espositori che catturano l'attenzione degli acquirenti.

Circa 25 milioni di dollari della spesa annuale andranno a pubblicità aziendali, campagne sui social media e investimenti simili per raggiungere consumatori di bellezza di diversa estrazione. Ulta prevede di spendere altri 8.5 milioni di dollari in pubblicità e marketing per marchi di proprietà, guidati o fondati da neri.

Ulta è uno dei tanti rivenditori che hanno intensificato gli sforzi per riflettere meglio la diversità del paese con i prodotti offerti, i dipendenti reclutati e promossi e persino i modelli presenti nelle campagne pubblicitarie. Insieme al suo concorrente, Sephora, è una delle oltre 28 aziende che hanno firmato il Fifteen Percent Pledge, un'iniziativa che mira a rendere i prodotti di proprietà dei neri sugli scaffali dei negozi proporzionati alla popolazione nera del paese. È supervisionato da un gruppo no profit con lo stesso nome.

Eppure le aspirazioni dei rivenditori di aggiungere più marchi di origine nera ai loro scaffali comportano nuove sfide. Molte di queste società sono ancora nuove, con scarso accesso al capitale e poco o nessun riconoscimento del nome.

LaToya Williams-Belfort, direttore esecutivo del Fifteen Percent Pledge, ha affermato che supportare i fondatori è il passo cruciale per i rivenditori mentre espandono il numero di marchi di proprietà dei neri sui loro scaffali. Ha detto che l'organizzazione no profit sottolinea l'importanza non solo di inondare gli scaffali, ma di assicurarsi che le start-up abbiano una solida base man mano che crescono, incluso l'accesso ai dollari di marketing.

Se i rivenditori danno una possibilità ai fondatori, ma senza altre risorse e strumenti, ha detto che creano società per il fallimento e "seminano e creano una narrativa che dice" Le imprese nere non possono avere successo.'"

"Quello che l'industria vedrà è che i prodotti neri non vendono, gli imprenditori neri non hanno successo", ha detto. "Ora, torni subito alle ideologie e ai sistemi che sappiamo erano tutti basati sulla razza e di parte, ma usi questa presunta prova del concetto, che non è stata fatta nel modo giusto".

Ulta sta costruendo sui suoi precedenti investimenti nella diversità. L'anno scorso, il rivenditore ha più che raddoppiato il numero di marchi di proprietà dei neri che trasporta da 13 a 28. L'azienda ha affermato di essere all'incirca a metà strada verso il raggiungimento dell'obiettivo del 15% di rappresentanza sugli scaffali.

Altri rivenditori hanno dato il via ai propri sforzi per supportare i giovani marchi. Sephora, Target e Amazon sono tra le aziende con programmi di accelerazione dedicati ad aiutare le start-up in fase iniziale guidate da imprenditori del colore a sviluppare, testare e ridimensionare i prodotti.

Kimbell di Ulta ha affermato che l'aggiunta di marchi nuovi e innovativi dai fondatori di Black sta aiutando il rivenditore a conquistare clienti e ad aumentare la fedeltà degli acquirenti.

"Questi programmi non sono da parte, come solo una bella 'da fare' della nostra strategia", ha detto. “Questo è fondamentale per il nostro successo”.

Ha affermato che le aziende devono riconoscere e affrontare le barriere uniche che i fondatori neri devono affrontare, inclusa una lunga storia di ottenere meno capitali di rischio. Ha affermato che il team di merchandising del rivenditore lavora a stretto contatto con i fondatori per identificare i blocchi stradali.

Ron Robinson ha sperimentato in prima persona dolori crescenti come CEO e fondatore di BeautyStat, che ha debuttato nei negozi Ulta e nel suo sito web questa settimana. Il suo marchio, che include un siero di vitamina C, è portato da Bluemercury, Neiman Marcus e Nordstrom di proprietà di Macy.

Prima di fondare l'azienda nel 2019, Robinson era un chimico di cosmetici per noti marchi di bellezza come Clinique ed Estee Lauder. Ha affermato che i rivenditori possono svolgere un ruolo nell'aiutare i marchi emergenti di proprietà dei neri di oggi a diventare i più forti di domani.

Le piccole mosse dei rivenditori possono fare un'enorme differenza, ha affermato. Lanciare campioni nelle borse degli acquirenti. Accelerare le spedizioni per superare gli intoppi della catena di approvvigionamento. Pagare rapidamente i prodotti invece di far aspettare due o tre mesi a una start-up a corto di liquidità.

Ha affermato che BeautyStat ha ricevuto una spinta dai suoi rivenditori: ha visto un aumento delle vendite quasi istantaneo quando Bluemercury ha presentato uno dei suoi prodotti in un'e-mail mirata ai clienti.

Ha detto che vuole vedere più rivenditori "diventare parte del processo di costruzione del marchio".

"È una situazione vantaggiosa per tutti", ha detto. "Il rivenditore ha bisogno di marchi forti che portino i consumatori a entrare e comprino quei prodotti e penso che la vera magia potrebbe accadere con quei due che lavorano insieme".