Il problema della disinformazione in pelle della moda e perché "vegan" non significa "sostenibile"

Mentre le "pelli alternative" continuano ad attrarre enormi investimenti, alcuni designer stanno parlando delle credenziali trascurate della pelle tradizionale. Poiché le pelli a base di piante e funghi ottengono il favore, l'inclusione di polimeri sintetici in molte di queste "alternative alla pelle" ha sollevato la domanda: quanto è sostenibile la pelle "vegana"? E queste alternative hanno un impatto ambientale inferiore rispetto ai loro antenati animali?

Designer Anya Hindmarch, proprietaria del marca di borse portare il suo nome, è dubbio. Dice: "Ci sono alcuni prodotti molto interessanti e innovativi in ​​arrivo sul mercato e esamineremo [qualsiasi materiale] che abbia un senso. [Tuttavia], la mia ricerca sull'argomento mi dimostra che la pelle, coltivata in modo rigenerativo, poi conciata e rifinita in modo responsabile, è spesso la soluzione più sensata quando è un sottoprodotto dell'industria della carne.

Bill Amberg, a base di pelle interni e mobili designer, ha una visione più rigorosa su ciò che costituisce 'pelle': “Non credo che esista una cosa come la pelle vegetale. Ci sono tessuti non tessuti che sono molto buoni, e infatti li usiamo qui nel nostro studio. Ma in termini di sostituzione della pelle animale, non sono abbastanza resistenti, riparabili o sufficientemente durevoli. Inoltre non hanno abbastanza carattere e sono troppo costosi. I due materiali sono completamente diversi”.

Allora qual è la differenza tra la "pelle" animale e quella vegetale? E perché "vegano" è diventato l'abbreviazione di "sostenibile"?

Rispondo prima alla seconda domanda. Vegano, nel contesto di "pelle", è un termine di marketing piuttosto che un descrittore di ingredienti. Sfortunatamente, il veganismo e la sua sinonimo di piante sono traboccati dal cibo alla moda, per cui si pensa che tutto ciò che viene etichettato come "vegano" sia fatto di piante piuttosto che di non fatto di animali. Tuttavia, quest'ultima è la verità e ha portato molte "pelle" di plastica (o "pelle") a essere etichettate come "vegane".

Nel caso di pelli "vegetali" ottenute da rifiuti alimentari come foglie di ananas o bucce di cocco, il materiale non può funzionare con la resistenza, la durata e la solidità del colore richieste dalla pelle a meno che non sia mescolato con polimeri sintetici (plastica) per migliorare o fornire queste proprietà. Quindi, in realtà, la "pelle" vegetale è tipicamente vegetale e la "pelle" plastica.

Nel caso delle pelli di micelio, crescono con una struttura a radice di funghi e hanno altre sostanze mescolate per creare un materiale composito. Per Mycoworks, questa sostanza è segatura, ma è possibile utilizzare una gamma di sostanze con credenziali ambientali diverse. Il micelio composito può fornire una maggiore resistenza, ma questi materiali sono ancora in fase di sviluppo per ottenere le caratteristiche prestazionali delle pelli di origine animale.

Per quanto riguarda la pelle animale, il collagene è la "super" proteina di pellami e pelli, fornendo un'enorme forza e durata. È anche vero, però, che le pelli e le pelli degli animali vengono conciate utilizzando diverse sostanze chimiche (che variano in tossicità). La pelle finale è spesso rivestita con un sottile strato di polimero sintetico per migliorare la resistenza all'acqua e la durata.

È sulla base di cui sopra che l'analisi delle "pelli" dovrebbe essere fatta, dicono esperti nel settore della pelle, insieme a utenti finali come Anya Hindmarch e Bill Amberg. Quindi, ad esempio, ha senso sostituire un sottoprodotto animale (pelli e pelli, che difficilmente esisterebbero se l'industria della carne non esistesse) con un'alternativa di plastica? Il #Pelle Sinceramente campagna, che Hindmarch e Amberg stanno sostenendo, pone questa domanda.

Leather UK ha creato la campagna in risposta a ciò che descrivono come: "l'industria della pelle assiste a un crescente dialogo sulla disinformazione sulla produzione della pelle e sulla verità sulle alternative alla pelle".

"Questa narrativa è stata spesso incontrastata e ricondivisa da alcune piattaforme mediatiche e portavoce di alto profilo, a volte nel tentativo di promuovere alternative alla pelle", hanno aggiunto. Sono andati oltre, affermando: "Ecco alcuni esempi di questa prospettiva fuorviante" citando articoli di Affari Vogue ed Il guardiano. Un'altra domanda sollevata dalla campagna è: i consumatori sanno come viene prodotta la pelle e le sue credenziali di sostenibilità?

Un sondaggio sul sentimento dei consumatori condotto da Ricerca atomica per conto di Leather UK ha mostrato che su 2000 intervistati nel Regno Unito, solo il 24% era consapevole che pelli e pelli erano un sottoprodotto dell'industria alimentare che altrimenti andrebbe sprecato. Il 50% pensa che gli animali vengano allevati appositamente per fare la pelle. Per quanto riguarda il termine "pelle vegana", il 74% l'ha trovato "confuso" e non era a conoscenza della sua composizione o del fatto che la pelle vegana potesse essere di plastica. Leather UK afferma che ciò dimostra una mancanza di educazione e impegno da parte dell'industria della pelle con i consumatori e offuscamento dei fatti da parte di coloro che commercializzano prodotti in pelle "vegani".

Durante un'intervista con il Dr. Jurgen Christner, un esperto di sostanze chimiche da 35 anni nello sviluppo di formulazioni e tecnologie per ridurre gli impatti dell'abbronzatura e aumentare le prestazioni della pelle a TFL, ha spiegato che l'industria della pelle è "divisa". Il divario è tra gli impianti di concia modernizzati (da cui stima che i marchi globali provengano circa l'80-90% della loro pelle) e le piccole concerie che operano senza sostanze chimiche, rifiuti e condizioni di lavoro sicure . Questi piccoli operatori, dice, sono quelli le cui immagini sono spesso usate come dimostrative dell'industria della pelle, individuando le concerie locali in paesi come Marocco, Bangladesh e India come centri di produzione di pelli tossiche.

Queste concerie tossiche esistono nonostante le rigide normative locali contro la chimica e i processi che utilizzano, in particolare in India e Bangladesh, secondo Christner, ma "le normative locali non vengono applicate". A sua conoscenza, tale pelle viene commercializzata principalmente nel mercato interno o esportata nei paesi vicini con restrizioni all'importazione meno rigide rispetto all'UE e agli Stati Uniti.

Perché queste concerie sono in ritardo sulla modernizzazione, ho chiesto? Questa è una domanda critica, a causa delle implicazioni sulla salute umana e ambientale e dell'assunto più ampio di questi processi tossici come "norma conciaria". La spiegazione del Dr. Christner è sorprendente: "È perché [queste piccole concerie] stanno cercando di competere sul prezzo con la 'pelle' sintetica", dice, e le 'scorciatoie' chimiche tossiche sono più economiche. Inoltre, tentare di competere con la "pelle sintetica" ha un esito paradossale; la "pelle" "vegana" economica e vendibile ha invaso il mercato nel 2017-2018, portando a decine di milioni di pelli di vacca sepolte in discarica nel 2017-18 perché non potevano competere sul prezzo, secondo il dottor Christner.

Dice che TFL stava per calcolare il volume delle pelli distrutte a causa di una correlazione diretta tra una forte diminuzione dei prodotti chimici concianti acquistati da loro attribuibile a una specifica quantità di pelli.

Ho anche parlato con il dottor Luis Zugno, Global Innovation Manager di Buckman Chemical e uno dei principali educatori indipendenti del settore sulla produzione di pelle. Crede che la pelle debba essere reinventata in modo creativo e combinata con altri materiali piuttosto che scartata a favore della plastica o di "pelli alternative" meno performanti. Ha affermato che è necessario un approccio più creativo alla risoluzione dei problemi relativi agli impatti della pelle e che c'è molto spazio per la riduzione dell'impatto.

"Perché non utilizziamo metà dello spessore della pelle e non lo leghiamo ad altri materiali o tessuti per creare compositi [migliorati]?" lui chiede. Il suo suggerimento sfrutta le prestazioni ancora ineguagliate delle pelli animali a base di collagene con tessuti intrecciati o lavorati a maglia a basso impatto. Le richieste di riduzione dell'impatto vengono imposte su tutti i materiali utilizzati nell'industria della moda con l'aumento del cambiamento climatico e dei costi delle risorse. I marchi sono anche desiderosi di differenziarsi utilizzando materiali "sostenibili". Tuttavia, il dottor Zugno ritiene che modernizzazione non significhi eliminare un sottoprodotto di scarto facilmente disponibile e ad alte prestazioni senza prima ottimizzarlo e sfruttarne i vantaggi.

Quindi, nel complesso, c'è un lato più sfumato ea volte nefasto nel dibattito sulla pelle "sostenibile". In questo momento, le pelli dei sottoprodotti non sono apprezzate come un materiale premium di lunga durata di fronte all'accelerazione della moda. La commerciabilità della pelle "vegana" e la disinformazione sulla sua composizione hanno fatto sì che la plastica stia guadagnando il favore della pelle animale, nonostante la valutazione d'impatto comparativa limitata che considera come "pelle" una volta arrivata nelle discariche. Come per qualsiasi decisione sull'approvvigionamento dei materiali, le conseguenze ambientali non sono né binarie né universali. La domanda quindi non è 'questa pelle è vegana o animale', ma piuttosto, di cosa è fatta questa 'pelle e come è stata prodotta? Se queste sono domande con cui sei alle prese, potresti trovare la mia spiegazione dei vantaggi e dei limiti di impianto ed micelio 'pelli' utili; insieme a questa dettagliata ripartizione della pelle animale produzione.